Nu är det hög tid att vi pratar om chypre. Efter två långa texter om två klassiska chypreparfymer, Aromatics Elixir och Aramis 900, är det dags att gå in på själva genren. Det är inte meningen att Konsten sjunger ska vara en chypreblogg, jag råkar bara älska 70-talet så mycket. Det blir mer avant garde framöver. Men nu, lite allmän parfymhistoria, lite chyprehistoria och lite konspirationsteori.
Den europeiska parfymen spirade ur första världskrigets aska. Vid förra sekelskiftet hade en rad nya doftämnen upptäckts, vanillin, coumarin och syntetisk mysk, med mera. Efter första världskriget lyckades många fabriker klara sig relativt oförstörda, redo att framställa till exempel parfym. Enligt parfymgurun Luca Turin var det många faktorer som samverkade för att det moderna parfymeriet skulle ta fart just då. Lönearbetande kvinnor som konkurrerar om de få män som överlevt kriget, billiga doftämnen, billig arbetskraft, en spirande konst- och musikscen och en allmän optimistisk respektlös efterkrigsanda. Parfymproducenten François Coty, som ägde fabriker runt hela världen, var efter kriget Frankrikes rikaste man.
De två största parfymhusen i Paris på 00- och 10-talet var Coty och Guerlain. Jacques Guerlains fru ska ha varit väldigt förtjust i François Cotys parfymer vilket, enligt myten, gjorde honom svartsjuk och eldade på konkurrensen dem emellan. När Coty fick en hit med sin parfym Chypre på slutet av 10-talet (chypre ska förstås som Cypern, inte som cypress) så gjorde Guerlain en egen variant, Mitsouko, en älskad parfym som finns i produktion än idag, ett drygt århundrade senare. Konkurrensen mellan Coty och Guerlain fortsatte under 20-talet. Till exempel ska Guerlains kända Shalimar (1925) påminna väldigt mycket om Cotys Emeraude (1921). Guerlain är fortfarande ett av världens mest hyllade parfymhus. François Coty begav sig tyvärr ut på högerkanten och dog 1934, en antisemitisk eremit.
Liksom all senare chypre vilar Cotys Chypre på kombinationen av tre huvudnoter: bergamott överst och labdanum (klipprosharts) samt oakmoss (slånlav) i botten. Detta var förmodligen den första moderna chypren men doftkombinationen har långa anor. Att kombinera citrusfrukt, harts och oakmoss gjorde man redan under romarriket. Labdanum är väldigt klibbigt och har för vana att fastna i ullen på får och getter runt medelhavet, bland annat på just Cypern. Det är också på Pyrgos på Cypern som världens äldsta parfymeri, cirka 1850 före kristus, har grävts fram. Man kan se fynden på Capitolium i Rom.
Under 60-talet växte en antiparfymtrend fram. Tidsandan rörde sig från parfymhusens blommigheter och rakvatten mot “naturliga” patchoulioljor och mysk. Man får anta att det var detta som ledde fram till 70-talets alla fantastiska chypreparfymer. Chypre har just den “naturliga” grönbruna kombinationen av jord och växtlighet. Det är som att man anar ett blött får. Andra vanliga tillägg i en chypre är ros och patchouli, patchouli som luktar just jord och plantage. Låt oss titta lite närmre på ingredienserna.
Bergamott är en av de tre huvudingredienserna och det första man känner i en chypre. Den ser ut som en knölig lime och går väl knappt att äta men luktar fint. Den är inte lika vass som en citron eller mjuk och saftig som en apelsin. Doften av en bergamot rör sig istället mellan citron och en torr lavendel, lite mot teblad. Det ger chypre en fräsch men något torr dammig nyans. Bergamott är det första man känner i oerhört många parfymer. En trotjänare i parfymens tjänst.
Labdanum är en blomma, en klippros, men det är inte just det man ska tänka på här. Det är istället den klibbiga hartsen, eller kådan, som samlas på klipprosens grenar och sedan fastnar på får eller getter som betar där klipprosen växer, som man ska tänka på. Det kanske inte bokstavligen är på det sättet man samlar in labdanum idag men bilden lever kvar i mitt huvud. Hartsen luktar rök och läder, samt lite choklad och kryddor, vilket tillför chypren ett mörkare djup till den fräscha och något torra bergamotten.
Sist men inte minst har vi oakmoss, den viktigaste ingrediensen hos chypreparfymer. Chyprens hjärta och rytmsektion. Den är torr och bitter och luktar som en hel skog. En europeisk blöt skog med mossa och fukt och bark och jord.
Tillsammans bildar dessa tre ingredienser en triangel där bergamott sitter överst och först med sin gulgröna citrus mot lavendel. I basen har vi på ena sidan labdanumens bruna rökiga läderaktiga koda och på andra sidan oakmossens gröna skog. Dessa tre komponenter bildar basen för vad en chypre är. Sedan skiljer sig de olika chypreparfymerna förstås från varandra. Som musik som spelas på samma instrument. Oftast ger man sin chypre något extra. Guerlains Mitsuoko har till exempel en framträdande persika vilket gör det till en fruktig chypre. Robert Piquets klassiska Bandit adderade animalisk civet vilket gör den till en läderchypre. Och så vidare.
Här kommer vi in på det tråkiga och en möjlig anledning till att chypre är en förhållandevis bortglömd genre idag. Oakmoss är allergiframkallande och hårt reglerat sedan 2012. Enligt IFRA (International Fragrance Association) får parfym endast innehålla 0,1% oakmoss. Det är ingenting. Den kemiska industrin som IFRA representerar erbjuder som av en händelse substitut till oakmoss men ingen har än så länge lyckats få till den rätta doften. Min mage skriker att oakmoss inte är mer allergiframkallande än barr och kottar men jag är inte naturvetare och jag ska försöka tona ner magkänslan.
Om man vill känna en riktigt rejäl Chypre idag kan man köpa Rouge Perfumerys Chypre-Siam vilken ska vara till bredden fylld med oakmoss. Rogue Perfumery har inget kontor i EU och skiter således i våra allergiregler. Man kan också köpa valfri chypre producerad innan 2012 på loppis eller på Ebay. Men det är på egen risk.
Referenser:
Perfume, a Century of Scents av Lizzie Ostrom
Perfumes, the A-Z Guide av Luca Turin & Tania Sanchez
Perfumes, the Guide 2018 av Luca Turin & Tania Sanchez
What are Chypre Fragrances (Youtube) av Sebastian the Perfume Guy & A Nose Knows
Will a Ban on Oakmoss Kill the French Perfume Industry av Ann Peketh, The Independent 14-11-18
Konsten sjunger 